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遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的中國人把中餐作為思鄉(xiāng)之情最好的慰藉。意大利近十年中國商店、餐館越來越多，但是廚師們做出來的中餐總覺得哪里不太對。以羅馬一家餐館為例：調(diào)味料只有鹽和醬油，哪怕名叫“香辣某某”的菜也是只咸不辣，所有的菜要么勾芡要么油膩。一道香酥排骨給記者留下的傷害至今沒法消除：一盤切成兩厘米見方的排骨裹面炸過，配以青椒洋蔥等百搭配菜，勾芡炒。炒出來不香也不酥倒不是問題，最大問題是沒有一塊排骨能吃：要么是全肥肉，要么是夾著軟骨的肥肉，要么是一塊骨頭，或者干脆就是一團(tuán)面球。更奇特的是，這家館子生意還不錯(cuò)，或許他們覺得這家店里的醬油酸辣湯、腥味宮保雞丁、夾生米粉湯和拔不出草莓的拔絲草莓等等就是他們想象中中餐的味道。
